Snelle slijtage achter remblokken !!

[BJG]

Bij het initialiseren bepaalt het systeem zijn raakpunt.

[Kukelu]

De remblokken van de elektrische handrem hebben een nokje en dat moet in de inkeping van de remcilinder zitten. Als dat niet zo is draait de rem zich vast. Overigens is dat het zelfde mechaniek als de voorrem van bx en xantia. Je moet die cilinder dus induwen en terugdraaien

Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk

[Paljas]

Ik wilde beginnen met het vervangen van de blokken en heb eerst nog even de draadjes doorgekeken.Mijn vraag blijft: Moeten de kabels nu wel of niet los ?. Zoals JW opmerkt, blijven ze als ik het plaatje bekijk, zitten. Ook de beschrijving rept daar niet over. Veer er uit- twee bouten er uit . Blokken eruit. De kabel zit in het deel dat gemonteerd blijft,
Zijn er hier " ervaringsdeskundigen " die dat wel of niet gedaan hebben ?

[Paljas]

@ BJG . Sorry, ik twijfel geen moment aan jouw deskundigheid. Dat na verwisselen initialiseren is dan "de koninklijke weg". Wat kunnen de gevolgen zijn als je het niet doet? Ik denk dat het bij veel garages niet gedaan wordt.Hoe zetten die bij gebrek aan diagbox de rem dan vrij ?

[Kukelu]

Je zet gewoon je handrem uit, dan gaat wel piepen . Maar dat kan gewoon! Dan staan de blokken dus los. Je kunt de kabels dan ook los wippen.

[Kukelu]

Zodra je de boel gemonteerd hebt, nadat je natuurlijk de cilinders naar binnen gedraaid had, dan gaat die handrem de cilindrrs automatisch stellen, dat is puur mechanisch.
Handrem los zetten met je reguliere schakelaar.

[JW-C5]

Na het vervangen met de blokken moet je de cilinders met de voetrem eerst weer helemaal op z'n plek drukken.
Zie de instructie daarover op de vorige pagina.

Groet,
JW

[BJG]

Inderdaad.
Verder kan het initialiseren ook met andere universele apparatuur.
Doe je dit niet dan is er een kans dat de handrem niet helemaal vrij komt een iets blijft slepen. Dat kost remblokken en brandstof.

[Zeevijver]

Ik heb ze vandaag vervangen. Zonder diagbox is dat gewoon goed te doen.
Kabel en leiding kan blijven zitten. Bij terug plaatsen wel de hadrem hulsje eerst goed terug plaatsen.
Dan wat jw C5 aangeeft eerst de voetrem de blokken weer op zn plek. Daarna de handrem weer op automatisch zetten.
De wielen nog gecheckt op slepen maar die liepen mooi vrij.

Tijd die het mij koste was 2 uurtjes werk. De tweede ging sneller. Logisch omdat je dan weet hoe het in elkaar steekt.

[Zeevijver]

Inderdaad.
Verder kan het initialiseren ook met andere universele apparatuur.
Doe je dit niet dan is er een kans dat de handrem niet helemaal vrij komt een iets blijft slepen. Dat kost remblokken en brandstof.

Ik heb het niet ervaren. Bij twijfel kun je checken of de kabel nog iets vrije speling heeft bij een niet aangetrokken handrem. Bij mij is er nog een vrije speling over tussen de kabel en de hevel.
Sleept de rem met een vrije slag nog aan dan heeft dit een andere oorzaak.

[Zeevijver]

@ BJG . Sorry, ik twijfel geen moment aan jouw deskundigheid. Dat na verwisselen initialiseren is dan "de koninklijke weg". Wat kunnen de gevolgen zijn als je het niet doet? Ik denk dat het bij veel garages niet gedaan wordt.Hoe zetten die bij gebrek aan diagbox de rem dan vrij ?

Onder de armsteun als je de rubberen bak losneemt kun je de handrem lossen middels een soort van treklint.
Dit werkt alleen als de handrem nog niet elektrisch is aangetrokken.

Bij lopende motor is het de kabel omhoog trekken en dan het contact afzetten. Wacht dan totdat je de motor van de handrem niet meer hoort. Je ziet op het instrumenten paneel een rood remteken knipperen met een akoestisch signaal.

[BJG]

Nee dat is de noodontgrendeling.
Die is om bij het stranden van de auto toch de handrem te kunnen lossen.
De meeste garages snappen wel dat dit niet de methode is...

De manier waarop universele garages dit doen heb ik al beschreven.
De elektrische handrem is al lang geen onbekend terrein meer voor de universeel.

[Zeevijver]

Terug bij de vraag was dit mijn antwoord.
Bij snelle slijtage van de achterblokken hoeft het niet te liggen aan hoe de blokken wellicht ooit vervangen zijn.
Twijfel je of de handremkabbels te strak staan kun je dit checken dus.

Verder kan het zijn dat de zuigers klemmen van de remklauw, of dat de blokken in je klauw niet gangbaar zijn of de rubberen overgang van klauw naar de zadel klemmen of uitgelubbert zijn.

Is het geen van allen dan kan het nog zijn dat dit met het soort frictie materiaal te maken heeft die minderl lang mee gaat. Sommige blokken zijn niet gesinterd en hebben een andere rij eigenschap. Deze slijten sneller dan de gesinterde blokken.

Aangezien het over 1 blok gaat denk ik dat er iets is blijven hangen en het niets met de handrem te maken heeft.

[BJG]

Dat er verschil is in kwaliteit van remblokken is mij bekend Maar meestal zal dit verschil niet optreden binnen een bepaald merk/type remblokken waardoor een van de blokken van de set snel slijt. Dus dat lijkt mij minder relevant hier.

Het laatste (mechanisch probleem) dat je noemt is inderdaad zeer goed mogelijk. Deze remklauwen willen door oxidatie wel eens gaan klemmen op de zuiger.

Het feit dat er slechts één remblok versleten is, en dat de laatste vervanging door de TS zelf is gedaan triggerde mij juist om de inialialisatie procedure aan te halen. Een onjuist geinitialiseerde handrem zorgt zoals gezegd voor slepen, waarbij meestal vooral het binnenste remblok slijt. Speelt dat aan één zijde dan heb je een dergelijk probleem.

Dat je dit kunt checken bij de kabel is een prima aanvulling.

En verder:
Dat lint in de middenconsole moet je echt vanaf blijven als je blokken gaat vervangen! Vooral vandaar reageerde ik.

Het moet hier geen welles nietes discussie worden daar is niemand bij gebaat. Op dit forum helpen we elkaar.

Een goede tip voor de TS is inderdaad ook om de remklauwen mechanisch goed te controleren

[Paljas]

Klus gefixt ! Voor en na proefrit voor alle zekerheid ook de speling op de kabels gecontroleerd en die was o.k.