Scheve bus achteraan bij vering en harde knak

[goudfrank]

Wat er niet op staat kan ik niet zien, maar mij wel voorstellen. Ik heb een voorbeeld voor de deur staan, willy4.

Ik trek mij nu hier terug en laat het verder aan de deskundigen over.

[H_H]

Vol lassen en dan weer vlak afslijpen werd nog weleens gedaan bij deuken in fietsframes (in de tijd van stalen frames). Dat was ook getrokken staal met hoge treksterkte dus misschien is dat nog een optie?

[willy4]

eigenlijk is dat wel een koker waar een buis tussen zit en op de koker zit een las moer.
die buis zit er tussen om de koker niet bijeen te drukken wanneer men de bout vast zet.

[Jokke]

Het is inderdaad een koker in een koker. Ik heb een metalen plaat op maat gemaakt met een gat in, en de bluts ondervult om een recht vlak te krijgen, dat scheelt al heel veel, maar de ijzeren bus staat duidelijk nog wat scheef. Het is dus die koker, en waarschijnlijk de bevestiging van die losse moer binnenin die ook een slag heeft gehad.

[Jokke]

Die koker dient uiteraard om het plaatmateriaal niet bijeen te trekken als je alles vastvijst. Meestal zijn zulke moeren die in het chassis zitten slechts op hun plaats gehouden door een dun ijzeren plaatje dat erover gebogen is en gepuntlast. Ik heb een beetje schrik om dat los te kloppen, want dan moet ik een gat slijpen achter de achterzetel om daar aan te kunnen.

Tot hiertoe heb ik al flink gehamerd op de onderkant,om de bult weg te krijgen. Het staat al een stuk rechter trouwens.
Ik denk dat ik een extra lapje rubber an de onderkant er mee tussen vijs om het randje dat wat gesleten is op te vangen en het zo ineen zet,na nog even te hameren...

[Jokke]

Dit is zonder iets tussen. Je ziet duidelijk dat het chassis een trek heeft gehad, de rubber raakt daar niet.
Ik denk best toch een plaat erover en ondervullen om terug een recht vlak te krijgen.

Of misschien kneedbaar ijzer? Zo'n 2component epoxy, iemand daar ervaring mee?

[willy4]

je hebt een pb.

[c5maarten]

Ik denk dat dat geen stevige constructie gaat worden. Lijmen en plakken bij een deel waar zo'n krachten op kunnen komen te staan

[Jokke]

Dit is mijn gedachtengang:De kracht komt op de rubber, en die zit geklemd tussen die ijzeren bus en het chassis. Het chassis is nu niet recht, waardoor de rubber scheeftrekt, en de ijzeren bus scheeftrekt, daardoor is een randje rubber afgesleten wat het geluid veroorzaakte.
Als ik de vervorming opvul met kneedbaar ijzer (wat dezelfde krachten aankan als staal,zoniet meer), en er dan een 1.5mm plaat over bevestig (niet lijmen,lassen of vijzen of reveren), dan heb ik terug een recht vlak en raakt de rubber terug zoals het moet.

[JW-C5]

Ik was even een paar uurtjes weg, en zie dat er intussen al heel wat gebeurd is en daar vervolgens over van gedachten gewisseld.
Maar ik vraag me af of m'n eerdere posting wel op de juiste waarde geschat is.
Daarin ging ik uit van de foto die op de vorige pagina staat, daaruit maak ik op dat die "koker" een binnendiameter heeft die duidelijk groter is dan de 12mm bout die er doorheen gaat en waarmee het rubber vastgezet wordt.

Als die koker een diameter heeft van iets van 18-20 mm, dan was mijn idee om een stalen bus te maken met een lengte van 100 mm, een buitendiameter die net iets kleiner is dan die diameter van 18-20 mm, en er een gat in te maken van 12,5 mm.
Die bus zou dan in de koker gedaan kunnen worden en met een M12 bout vastgezet kunnen worden.

Als je dan vervolgens gaat slaan tegen de bus, wordt hopelijk de koker weer wat teruggeduwd op z'n normale positie.

Is dit haalbaar?

Groet,
JW

[JW-C5]

Dit is mijn gedachtengang:De kracht komt op de rubber, en die zit geklemd tussen die ijzeren bus en het chassis. Het chassis is nu niet recht, waardoor de rubber scheeftrekt, en de ijzeren bus scheeftrekt, daardoor is een randje rubber afgesleten wat het geluid veroorzaakte.
Als ik de vervorming opvul met kneedbaar ijzer (wat dezelfde krachten aankan als staal,zoniet meer), en er dan een 1.5mm plaat over bevestig (niet lijmen,lassen of vijzen of reveren), dan heb ik terug een recht vlak en raakt de rubber terug zoals het moet.

Mij lijkt dat geen goed idee.
Niet alleen vanwege de, ook door c5maarten al opgeroepen bedenking over de sterkte, maar zeker ook omdat dit rubber en z'n positionering een essentieel deel uitmaakt van de constructie.
In een van de docs die ik je gestuurd heb zie je ook dat dit rubber op een heel speciale manier in de achterbrug gezet moet worden, links en rechts is dat verschillend.
Dat heeft alles te maken met het feit dat dit rubber onderdeel uitmaakt van de "meesturende achteras eigenschappen", als je daarvan afwijkt kun je rare verschijnselen krijgen bij het nemen van bochten en/of uitwijkmanoeuvres. .
Ook een hoogteverschil, al is met maar een paar mm, zal daarop invloed hebben.
En bedenk je dat de rijeigenschappen van een auto met name bepaald worden door de achteras geometrie

Groet,
JW

[willy4]

Ik was even een paar uurtjes weg, en zie dat er intussen al heel wat gebeurd is en daar vervolgens over van gedachten gewisseld.
Maar ik vraag me af of m'n eerdere posting wel op de juiste waarde geschat is.
Daarin ging ik uit van de foto die op de vorige pagina staat, daaruit maak ik op dat die "koker" een binnendiameter heeft die duidelijk groter is dan de 12mm bout die er doorheen gaat en waarmee het rubber vastgezet wordt.

Als die koker een diameter heeft van iets van 18-20 mm, dan was mijn idee om een stalen bus te maken met een lengte van 100 mm, een buitendiameter die net iets kleiner is dan die diameter van 18-20 mm, en er een gat in te maken van 12,5 mm.
Die bus zou dan in de koker gedaan kunnen worden en met een M12 bout vastgezet kunnen worden.

Als je dan vervolgens gaat slaan tegen de bus, wordt hopelijk de koker weer wat teruggeduwd op z'n normale positie.

Is dit haalbaar?

Groet,
JW

hoe ga je daar een bout in krijgen als de moer boven scheef staat , ik denk niet dat jullie weten wat er juist gebeurd is.
die buis in de koker met daarop een moer die staat in de koker zo scheef als de toren van pisa,
daardoor is is de plaat aan de moer ook vervormd.

[JW-C5]

Als je er nu een bout indraait, hoe scheef staat die dan in die koker?

En is die moer vastgelast, of zit 'ie zoals Jokke veronderstelde, in een kooi? Als dat het geval is, zou hij iets moeten kunnen kantelen.

Maar als dit allemaal niet lukt, zou ik toch niet voor de "Jokke-oplossing" gaan.
Met opvullen en een plaatje ben je imho op de verkeerde weg.

Groet,
JW

[willy4]

de moer zit in een kooi hij heeft het buisje nu wat rechter gekregen daarom kan hij er nu een bout in draaien.
mijn plan b was ,dat hij boven de moer een gat moest maken , dat hij dan meer kracht kan maken om het buisje recht te krijgen en als het nodig was kun je daar de plaat nog verwarmen waar de moer opzit.
ik weet nu niet of hij plan b gedaan heeft.

[Jokke]

Voorlopig hou ik het op mijn plan A

Nu, met alles proper te maken en vanuit alle hoeken te bekijken en meten, ben ik wel zeker dat er een ongeval gebeurd is met de wagen. Meer nog, ik denk zelf dat hij bij een garage/beun van de brug gevallen is. Niet alleen het punt waar de achterbrug gemonteerd zit (met bus en losse moer in kooi) is vervormd, ook het krikpunt onder de deurstijl is vervormd. De auto heeft duidelijk daar een smak gehad. Dat is niet met ergens over rijden gebeurd, want dat had ik zeeeeker gevoeld dat had een smak van jewelste moeten zijn. Het moet dus gebeurd zijn voor ik de wagen heb gekocht.
Mijn theorie is dus dat dit in de garage gebeurd is, en ze de kromme bout zodanig gedraaid hebben dat de ijzeren bus onderaan terug rechtkomt. Daar heb ik dus minstens 3jaar mee rondgereden en nooit iet aan de sporing of bochtenwerk gevoeld. Waarschijnlijk is onlangs met onze slechte wegen hier de bout iets losgekomen, die ijzeren bus terug scheef gedraaid en dan af en toe "knak" gezegd bij hetvschuren van metaal op metaal, wanneer de achterbrug wil meesturen.

De rubber moet inderdaad goed gepositioneerd zitten, maar de afgelopen jaren was dat duidelijk niet het geval. Ik ben er dus zeker van dat als ik terug een recht, dragend oppervlak voorzie, de geometrie pakken dichter bij fabrieks-af zal zitten dan nu het geval was. Of die 1mm extra dikte dan een wezelijk verschil gaat maken zal moeten blijken... Momenteel scheelt het vooraan/achteraan de rubber 6mm!! Na hameren nog 2.

Langs binnen een gat maken zoals willy al voorstelde gaat de moer misschien iets rechter zetten, maar niet de verschillen in chassisbalk. Om die terug vlak te hameren langs binnen en buiten lijkt me onmogelijk... De rest en andere kant staat nog recht, ook de afstanden tussen gaten en vanaf referentiepunten vooraan zijn ok.

Ik vraag me echt wel af hoe een professionele dealer zo'n geval zou oplossen?

Wordt vervolgd!