Tja, als je een probleem als "normaal" bestempelt, is het ook geen probleem meer natuurlijk...

Lastige situatie. Eigenlijk zijn er maar 2 componenten tussen pedaal en remblok niet vervangen geweest, namelijk de bekrachtiger en het ABS blok... nietwaar?

Als je een keer in Noord Nederland bent wil ik dat wel eens proberen, ben best benieuwd naar de Aisin 6-bak ook... Ik moet trouwens wel zeggen dat ik, komende uit een Xantia, ook best heb moeten wennen aan het traditionele remsysteem van de C5, maar het wegzakken van het rempedaal ken ik alleen van een BAS ingreep.

@ Web,

Die ouwe afspraak, daar moet het nou maar eens van komen, binnenkort
Ben dan benieuwd naar jóuw oordeel........

Groet,
JW

Hoi,

Nou, jammer genoeg geen oplossing voor het remprobleem.

Eigenlijk heb ik precies dezelfde symptomen en heb ook de remmen vergeleken met die van de C5 van 2 vrienden waarvan het rempedaal niet wegzakt. Als ik evt. een oorzaak heb gevonden zal ik het melden. Waarschijnlijk weer een te simpele oplossing waar niemand aan denkt... ( dat ben ik tenminste gewend met een Citroën).

Dinsdagavond ben ik bij BJG langsgeweest, en hij heeft met m'n auto gereden.
Zijn eerste reactie: ik begrijp wat je bedoelt en dat je er bepaald niet happy mee bent. Maar ook: ik kan me voorstellen dat Asd dit beschouwt als vallende binnen de toleraties.

Echter, toen hij hoorde dat de achterremmen nogal wat kraakgeluiden produceerden als je het rempedaal stevig intrapte, was dat aanleiding om de achterremmen wat nader te bekijken.
Daarbij zag BJG dat de rechterachterschijf wat verkleurd was, een gevolg van langdurige verhitting door aanlopen van een blok. Voorts bleek het binnenblok rechtsachter heel veel verder gesleten te zijn dan het buitenblok. Voorts waren de blokken redelijk scheef afgesleten. De klauwen zaten wel goed, niet de beruchte scheefstand door corrosie tussen de klauw en de ankerplaat, maar dat zou in het verleden het geval geweest kunnen zijn. Dat weet ik niet.
De blokken zijn dinsdagavond binnen <> buiten verwisseld, met als gevolg dat ze weer moeten inremmen. Dat is ook linksachter gedaan, daar waren de blokken wel normaal gesleten en er was ook geen overmatige verhitting van de schijf te zien.
Maar opvallend: de rem zit wat hoger, het pedaalgevoel is iets beter geworden.

Ik ga dus nu aan de gang om de blokken te laten vervangen. Ik pak dan gelijk de schijven mee, die zitten er ook aan te komen.
Afhankelijk van de resultaten zal er al-dan-niet een vervolgactie plaats vinden.
Want ook al zal het pedaal drukpunt daarmee verbeteren, lees hoger komen, het wegzakken van het pedaal zoals dat tot nu toe plaats vindt, zij het dat dit nu minder is dan voorheen, is daarmee niet verklaard.
Maar eerst de simpele actie, vervangen van de achterremblokken. Daarmee wordt dit probleem uitgesloten als oorzaak.

Groet,
JW

Ik heb natuurlijk zelf nog wel even nagedacht naderhand, en daarom toch nog even een reactie/aanvulling van mijn kant:

Wanneer je het rempedaal intrapt begint het pedaal weerstand te krijgen als de blokken de schijven raken. Dit noem jij (terecht) drukpunt.
Wat er echter bij jouw auto gebeurt is het volgende:

A
De scheve achter-remblokken raken de schijven. Hier begint je auto te remmen en het pedaal hard te voelen.
Op het moment dat je harder op het pedaal trapt kantelen de achterste remblokken, omdat ze erg scheef zijn gesleten.
Hierdoor:
1. Zakt het pedaal verder weg evenredig met de verplaatsing van achterste zuigers t.g.v. kantelen.
2. Kraakt het bij de achterste klauwen t.g.v. het kantelen van de remblokken.


B
Het wegzakken van het pedaal is GEEN lekkage van vloeistof, omdat het na licht verminderen van de pedaaldruk gewoon terugveert evenredig met de verminderde uitgeoefende druk op het pedaal. Lekkage van een klep oid zorgt voor een blijvend wegzakken, zonder terugveren. Ik schrijf dit 'wegzakeffect' dus volledig toe aan de verende/kantelende werking van de in mijn ogen extreem scheef gesleten achterremblokken.

C
Tijdens de proefrit geconstateert verschijnsel:
Vlak na een hevige remactie waarbij BAS en ABS in werking zijn getreden zit het pedaal kortstondig hoog. (drukpunt).
Conclusie:
Door de maximale remdruk achter zittten de blokken volledig en gekanteld tegen de schijven gedrukt. Ze hebben nog geen tijd gehad om zich terug te werken gehinderd doordat ook de zuigers daardoor iets terug geduwd moeten worden. Dit kost enige seconden, en gedurende die seconden voelde ik een vrij hard en hoog drukpunt.

Verder goed weergegeven JW!
wacht dus echt met smart op het resultaat na het vervangen (en natuurlijk ingeremd zijn)van de achterste blokken

Bedankt voor de aanvulling.
En al helemaal voor de bereidheid om er ter plekke naar te kijken en er wat aan te doen

En dus: eerst de actie remblokken en schijven vervangen. Dan, na enig inremmen weten we of dit inderdaad de enige oorzaak ik. En dat zou dan toch een verrassende ontwikkeling zijn, zeker na het oordeel dat Asd geveld had.

Overigens, dat scheef afslijten van de blokken, aan de bovenkant meer dan onder, wordt dat niet gecompenseerd door de anti-piepplaatjes?
Die zorgen er voor dat de onderkant van het blok sterker tegen de klauw gedrukt wordt dan de bovenkant, of zorgt dat smalle stuk van het plaatje er voor dat ook daar de remzuiger z'n druk volledig kan uitoefenen op het blok.

Groet,
JW

Geen dank JW, ik ben ook bijzonder gebrand op de oplossing van dit probleem. Puur uit interesse zeg maar.

Verder zijn jouw blokken aan de onderkant meer afgesleten dan aan de bovenkant. (dus andersom dan jij stelt)
En dat is een gevolg van drie dingen die elkaar versterken:
1. Het anti-piepplaatje dat ervoor zorgt dat de blokken aan de onderkant meer worden aangeduwd,
2. Het smalle daadwerkelijke contactvlak (de vierkante verhoging in het midden van het remblok) tov de totale breedte waardoor een kantelmoment ontstaat.
3.Dit wordt versterkt doordat het remblok als het ware iets wordt meegenomen door de remschijf in de draairichting.

Op zichzelf is dit een redelijk normaal slijtagebeeld voor de C5. Echter bij jouw auto wel extreem ver gevorderd.
Hetgeen kan worden tegengegaan door de blokken elke onderhoudsbeurt aan de binnen en buitenkant om te wisselen. (zoals dinsdagavond)

Het vervangen van de blokken verdient zoals gezegd aanbeveling. De schijven zijn qua slijtagebeeld en dikte nog niet direct aan vervanging toe, en zou je dus nog kunnen laten zitten.

Verder nog de opmerking dat het kanteleffect van immitatieremblokken veel minder is, echter de kans op bijgeluiden (piepen) groter door het grotere contactoppervlak. Een groter oppervlak geeft zoals je weet een lagere frequentie die voor ons hoorbaar is. Dit is weer op te lossen door de blokken te voorzien van zaagsneden waardoor je als het ware twee kleine blokoppervlakken krijgt met de dubbele frequentie.

Verder nog de warme aanbeveling om de klauwen nog eens grondig te ontdoen van corrosie aan de achterzijde (vanwege het aanlopen van de binnenste zuiger LA)

Als dit alles 100% goed is kunnen we stellen dat het remsysteem mechanisch in perfecte staat is en alles correct gemonteerd is. En dat moet het uitgangspunt zijn voor een goede diagnose, repareer en herstel eerst zichbare fouten. En kijk dan verder als dat dan nog nodig is tenminste....

Bedankt voor de aanvulling, en de correctie op m'n verkeerde weergave van de wijze van "scheefslijten". Kennelijk heb ik slecht opgelet, dinsdag avond....

Wat zou jij doen in mijn geval: originele blokken monteren die dus een relatief klein aanrakingsoppervlak hebben met de schijf? Of een setje immitatieblokken nemen en die overdwars inzagen, ergens halverwege?
Het voordeel van het grotere aanrakingsoppervlak met de schijven van die blokken is, naast de verminderde kans op scheefslijten, ook een grotere remwerking achter. Dat houdt dan wél in dat bij hard remmen de ABS eerder achter ingrijpt.

En de klauwen gaan zeker eerst gedemonteerd en zorgvuldig gevlakt worden. Dan gaan er plaatjes NOMEX tussen, dat heb ik destijds ook bij de Xant gedaan.
Ter info: NOMEX-plaat is een isolatiemateriaal op kevlar basis, gebruikt in hoogspanningstransformatoren. Bestand tegen zeer hoge temperaturen en enorm hoge drukken.
Daarvan heb ik nog een stukje liggen, 0,3 mm dik, genoeg om er nog twee plaatjes van te maken

Groet,
JW

Inmiddels ook behorend tot de kring troubleshooters die ermee gereden heeft, moet ik constateren dat ik het oneens ben met bevinding B van BJG. Ik heb wel degelijk een 'blijvend' wegzakken kunnen constateren. Niet als je het pedaal volledig loslaat, wel als je (bv.) eerst 5kg pedaaldruk zet, dan wat harder trapt, misschien wat pompt en dan teruggaat naar die 5kg, kun je wel degelijk soms beduidend lager uitkomen.

Niettemin is dat nog steeds (met wat moeite) via het zich 'zetten' van de achterblokken te verklaren, maar zelf wil ik een lekkende ABS-klep dus ook nog niet uitsluiten. Dat de pedaalhoogte zich na aanspreken van de ABS tijdelijk herstelt is daar eigenlijk eerder een aanwijzing voor dan tegen.

Niettemin sluit ik me volledig aan bij de suggestie om het probleem in de achterremmen allereerst te verhelpen, en daarna verder zien. Zelfs al is het niet de oorzaak, het vertroebelt op z'n minst het beeld.

Raakvlak heeft trouwens nauwelijks invloed op remkracht. De remkracht wordt bepaald door de hydraulische kracht maal de wrijvingscoefficient, de contactoppervlakte is daar geen factor in, en heeft dan ook nagenoeg geen invloed. Imitatie blokken zullen dus zeker niet abnormaal hard remmen.

Ik zou dus voor ingezaagde imitatie gaan. Lijkt mij stabieler dan de sterk afgeschuinde originele.

Mee eens, een lekkende ABS klep kan óók nog spelen. Daar refereerde ik al aan in m'n eerder posting.

Maar samen zijn we het er over eens: eerst de (relatief) simpele zaak oplossen, die zorgt zeker voor problemen.
Pas als dat op orde is kun je serieus aan de gang om verder te testen en te kijken of er meer aan de hand is dan dit probleem.
En reken maar dat we dat gaan testen

Overigens, een kleiner remoppervlak zal heter worden, en daarmee waarschijnlijk eerder wat van z'n wrijvingscoëfficient verliezen. Ook verglazing ligt eerder op de loer.
Ik nijg dus ook naar die imitatieblokken en die vervolgens inzagen, iets van 5mm of daaromtrent.
In ons gesprek dinsdagavond had BJG het er daarbij over dat bij die blokken dan geen antipiep-plaatjes gemonteerd zouden moeten worden, zo begreep ik dat.

BJG's visie in deze wordt dan ook op hoge prijs gesteld.

Groet,
JW

hallo,

Jammer van je remproblemen.
Bij onze C5 is bij 24.000 km de Bosch HRC vervangen wegens interne lekkage en was het probleem opgelost.
Opvallend was dat de HRC bij citroen in backorder stond.
Toch een teken aan de wand.

Wat een probleem bij remmen ontluchten kan zijn dat er een weinig lucht in de HRC achterblijft omdat de uitgaande leiding bijvoorbeeld in het hart van de HRC zit aangesloten en niet op het hoogste punt.

Bij onze C5 zitten de leidingen echter wel op het hoogste punt aangesloten.

Anders kon je de vering naar de laagste positie laten zakken en aan de trekhaak opkrikken zodat de HRC horizontaal of aan de achterzijde iets hoger komt opdat via het compensatiegaatje het laatste restant lucht naar het remolie reservoir terug kan stromen.
Rem een paar keer en laat hem een nacht zo staan.

Als je met onze auto wilt rijden om te vergelijken of kijken, dan ben je welkom.
Ik woon in de regio amersfoort.

MVG Johan

Bedankt voor het delen van jouw ervaringen. En uiteraard ook voor je aanbod om even met jouw V6 te sturen

De HRC is bij mij al vervangen, dat was de eerste verdachte. Maar helaas, dat heeft niks opgeleverd.
Het ontluchten is met het speciale apparaat gedaan, dat zet het hele systeem vanaf het potje op de HRC onder duk en zorgt er dan voor dat alle lucht uit de leidingen geperst wordt.

Inmiddels heb ik met een paar andere C5's gereden, onder andere die van Menno. En geen van die C5's had míjn probleem, in geen enkel opzicht. Gewoon een lekker hoog drukpunt en een korte slag als je dan verder doortrapt.

Ik ben dus voornemens eerst, in overleg met het bedrijf waar mijn C5 vandaan komt, de achterremmen geheel op orde te laten brengen.
En vervolgens kijken hoe het er dan bij staat. Hopelijk is het dan opgelost, maar het zou nog een vervolg kunnen krijgen, zie hierboven.

Ik hou iedereen op de hoogte, uiteraard

Groet,
JW

Ik ben in principe een man van origineel materiaal, omdat het zo ontworpen is inclusief de anti-piepplaatjes. Maar natuurlijk ook omdat ik hiermee gewend ben te werken.

Maar ik ben nuchter genoeg om ook de nadelen te zien: het scheef slijten.
Dit hoeft geen probleem te zijn als de blokken eens per jaar gewisseld worden. Het is sowieso aan te raden de remmen eens per jaar grondig schoon te maken en in te vetten, en vooral bij de (meer open) lichtmetalen wielen.
Het voordeel van de originele blokken is dat door het kleinere oppervlak een grotere druk per mm3 wordt bereikt waardoor je veel minder last hebt van roestvorming op de schijven. Dit wordt er makkelijker af geremd.
Roestvorming treedt gemakkelijk op bij weinig remmen, en of langere stilstand in combinatie met zout/pekel, en regenachtig weer.

Het immitatieblok heeft als voordeel het grotere raakvlak en daardoor inderdaad minder kans op scheef slijten. Zeker als de piep-plaatjes hierbij niet worden gemonteerd, dit wordt inderdaad meestal niet gedaan bij deze blokken.
Als nadeel geven immitatie blokken meer bijgeluiden. Dit kun je verminderen door (brede) zaagsneden te maken in de blokken. Maar dan nog zou ik ze jaarlijks wisselen.
Als je zou kiezen voor immitatie dan zou ik zeker de anti-piepplaatjes bewaren. Die kun je dan later nog monteren als het toch nog geluid gaat geven achter. Alleen gaan deze dan ook scheef slijten en is het voordeel tov origineel geheel verdwenen.

Zoals je ziet is voor beide wat voor en wat tegen. En zul je zelf een keuze moeten maken.
(Zelf neig ik meer naar origineel. Wegens genoemde argumenten, maar dat hoeft voor jou niet al te zwaar te wegen )