Zo, na lange tijd vandaag weer eens een dagje noodzakelijk onderhoud aan de C5 uitgevoerd. Inmiddels ruim 180k op de teller en al op leeftijd, maar hij voldoet nog steeds prima. Het zijn vooral allerlei rubbers die het laten afweten en slijtage onderdelen zoals de onderste fusee aan beide kanten.

Maar daar gaat deze post niet over. Ik heb twee jaar geleden de silentblocks aan beide zijden voor (onder) vervangen, maar kwam er vandaag achter dat er alweer een kapot is. Blijkbaar toch niet de beste kwaliteit gekozen. Dus inmiddels nieuwe besteld (dit keer Meyle, de vorige keer Mapco).

Maar nu zit ik te zoeken naar een betere manier van dat ding er uit en weer in persen. De vorige keer heb ik met een stuk draadeind en wat grote doppen e.e.a. voor elkaar gekregen, maar dan merk je dat standaard draadeind, moeren en ringen niet echt tegen die krachten bestand zijn. Nu zijn er kant-en-klare setjes in omloop, maar de enige die ik kan online vinden is van een brits merk, Sealey, de VSE4785 (https://www.ebay.co.uk/itm/Sealey-VSE47 ... 1719809818 ). Maar voordat ik dat hier heb ben ik 100 euro verder. Weet iemand misschien nog een alternatief? Of heeft iemand wellicht nog zo'n setje liggen dat overbodig is?

Gewoon 2 armen met rubbers van een sloper, kosten zijn dan 25 euro p/s

Of een setje nieuwe, gjo wist daar redelijk voordelig aan te komen.

GJO heeft speciaal gereedschap laten maken om de rubbers op de auto te kunnen uitwisselen.
Dat heeft hij gedaan voor de C6 waarbij deze rubbers snel kapot gaan, later bleek ook de PH3 daar gevoelig voor te zijn. Die heeft dezelfde ophanging.

Vervangen van de complete set is een klus waar je wat langer mee bezig bent dan bij een PH1 en 2.
Ik vermoed dat bovenstaande reactie´s aan de PH1 en 2 refereerden, maar een PH3 is ander verhaal.

Groet,
JW

Oeps, even gemist dat het om een ph3 ging..

Ik heb inmiddels dat setje van Sealey besteld. Amazon had hem ook voor een interessantere prijs.

Op zich ging dat inpersen met draadeind en twee doppen twee jaar geleden ook wel, maar ik heb er toen wel een stuk draad en een moer op kapot gedraaid, vandaar mijn zoektocht naar een betere oplossing. Zo'n handpers met lucht/hydrauliek is natuurlijk helemaal fantastisch, maarja, 1000 euro voor een stuk gereedschap is een beetje overdreven.

Een draagarm van een sloopauto komt er niet in. Heb net de fusee aan beide kanten gewisseld

goed proper maken en wat vet aan doen.

Al ervaring met die VSE4785 set opgedaan? Ik ben nl ook toe aan vervanging van de silent blocks.

Jep, gisteren gewisseld. Piece of cake, denk dat ik 5 minuten bezig ben geweest met het wisselen zelf. Setje zit goed in elkaar en er zitten twee bouten bij. Mocht je er dus een kapot trekken dan heb je nog een tweede.

Tegelijkertijd ook beide fusees gedaan, boven en onder, achterste motorsteun (ook het rubber lager dat helemaal kapot was) en meteen nieuwe schijven gemonteerd.

Heb nu dus een achterste motorsteun over, inclusief nieuw lager. Moet er alleen even ingeperst worden. Liefhebbers?: pb..

De C5 kan er zo dus weer even tegenaan.

Zat ik ook aan te denken, temeer omdat de voorbanden aan de binnenzijde harder beginnen te slijten en bij de APK al een opmerking kwam op de onderste fusee rechts. Ik heb daarin ook verticale speling waargenomen. Ik heb helaas geen brug, maar is wel te doen, denk ik. Bovenste fusee is volgens mij van zelfde principe als de onderste fusee van de Ph1 (met zo 4 puntige dop losmaken met slagmoersleutel, nadat je borgingen teruggetikt hebt)? Nog een beetje te doen?

Voor dat silentblock:

- Wiel eraf
- Wielmoer los (borgpen eruit, kapje eraf, moer is dop 24)
- Bout die door dat rubber lager gaat eruit (Dop 16 zijde bout +18 zijde moer)
- Fusee klein stukje naar buiten wrikken zodat dat rubber vrij is.
Let op, indien links: zorg dat je de as tegenhoudt en niet uit de bak trekt, dat kost je olie!
Volgens mij kan dit zonder dat je de stabilsatorstang moet losnemen. Lukt het niet ver genoeg dan zul je eerst de stabilsatorstang los moeten maken (boven ratel/ring/steeksleutel 22 + inbus 5/6/T30/T35/T40 (afhankelijk van het merk stabilisatorstang), onder ratel/ring/steeksleutel 19 + ook weer een inbus of torx om tegen te houden. Ik had beide keren ook direct die stabilisatorstang vervangen, dus heb het nooit geprobeerd met die stang erin, maar volgens mij lukt dat wel.

- Rubber lager eruit persen, nieuwe erin persen
- Monteren in omgekeerde volgorde. Bij voorkeur nieuwe moer monteren (6936 65)

De onderste fuseekogel was een lastigere klus, maar toen we het eenmaal doorhadden ging de andere kant sneller:

In de situatie van hierboven waarin je de fusee een stukje naar buiten hebt gekanteld:

- Stabilsatorstang demonteren. Je kunt dan de hele fusee ver naar buiten kantelen en de as opzij wegleggen zodat je daar geen last van hebt. As kan gewoon in de bak blijven zitten.
- Remklauw demonteren (rubber kapje eraf, T45 dacht ik 2x losmaken) en voorzichtig ophangen aan die steun ergens
- Steun remklauw demonteren (T55 2x)
- Beschermkap schijven demonteren (dop 10 3x)
- Remschijven demonteren (2x boutjee T35, met slagmoersleutel waren ze zo los). Remschijven zelf is grof geweld als ze vastzitten, het kan helpen om meteen nieuwe te monteren, dan kun je gewoon met een vuist er tegenaan slaan. Als je ze weer wilt monteren zul je voorzichtiger te werk moeten gaan en geen deuken in de schijven moeten slaan.

Nu heb je dus de naaf vrij. Wat wij vervolgens gedaan hebben is:

- eerst de moer van de bovenste fusee losgemaakt (ratel/ring/steek 22 + inbus/torx om tegen te houden)
- Daarna de drie bouten aan de onderkant (1xdop E16 + 2x dop E20)
- Naaf eruit gepakt (maar daar zit dan dus de onderste fuseekogel nog aan vast).
- bovenste fuseekogel gedemonteerd (hiervoor heb je een speciale dop nodig, we hebben die vervolgens op een fors 1" wrikijzer gedaan en daarop een staaf van 2 meter, daarmee kwam hij direct los).
- Naaf weer teruggemonteerd met die twee E20 boutjes.
- nu met koevoetje losgewrikt van de kogel. De ene kwam er helemaal vanaf, bij de andere kwam het lager er in stukken vanaf. Doordat je de bovenste kogel niet meer in de weg zit kun je hem naar boven wrikken, maar zit die naaf wel gewoon vast aan de auto en kun je dus kracht zetten.
- Als het lager in stukken eraf komt zul je met dremel oid aan de gang moeten om het restant van die lagerbus van de kogel op de naaf af te halen.
- Er zit een nieuwe achterplaat bij. De oude kun je er met een klein schroevendraaiertje en tang uitkrijgen.
- Daarna nieuwe onderste fuseekogel monteren op de naaf (invetten en voorzichtig erop tikken). Let op: ver genoeg intikken.
- Bovenste fuseekogel weer monteren (of direct een nieuwe)
- Naaf terugmonteren (bovenste fuseekogel: moer 22mm (3622 55)). Nieuwe moer als je niet een nieuwe kogel monteert.
- Bij de onderste fuseekogel zitten nieuwe boutjes (1xE16, 2xE20).
- As weer terug door de naaf
- Remschijf monteren
- Beschermkap remschijf monteren
- Steun remklauw monteren
- Remklauw monteren (eerst even een stukje terugdraaien)
- Stabilisatorstang weer monteren (of direct een nieuwe)

En dan weer verder zoals hierboven (bout fusee/draagarm vastzetten, wielmoer, borgkap+pen, wiel).