Als ik BJG´s reactie zo lees in dat andere draadje, dan wordt daar toch wat anders over gedacht.

En als ik me goed herinner heb jij ook een paar keer geschreven over verbazingwekkend korte levensduur van deze rubbers, na hermontage.
Klopt die herinnering?

Groet,
JW

dan moet ge wel de silent blokken met dezelfde hardheid vergelijken.
zo heeft er is een Nederlander voor mij silent blokken gemaakt met een versschilende hardheid voor een proef voor een probleem dat er toen was.

Ik heb eerder geschreven over bepaalde merken, waar ik slechte ervaring mee, zoals Febi en Moog hebben een korte levensduur.
Origineel dealer gaat het langst mee, TRW of Delphi is ook goed, gaat iets minder lang mee dan dealer origineel, maar is een prima economisch alternatief.

Duidelijk, uit jullie reacties begrijp ik dat jullie van mening zijn dat het niet zo nauw luistert met de preciese positionering van het achterste silentblock.

Ik kijk daar wat anders tegenaan, gebaseerd op het CitDoc, en op wat BJG erover geschreven heeft in dat gelinkte draadje.
Daarbij hou ik in gedachten dat de beweging van de onderste draagarm alleen mogelijk is door vervorming van het rubber.
Dat moet je beperken, als die vervorming van het rubber te groot wordt scheurt het en krijg je de ellende die ik gehad heb, zie die eerdere link.
Vandaar dat uitgangspunt: in de nulstand geen vervorming van het rubber.

Ik laat het verder over aan TS wat hij daarmee doet.

Groet,
JW

als een verschil is spreken over een en is dat bij ons van 1mm hooguit 2mm , dat zijn wel geen verschillende mm en cm.
een slilent blokis toch gemaakt om te bewegen toch.
dan mag je door geen putten ook niet meer rijden.

Reken even mee....

De lengte van de draagarm is iets meer dan 25 cm, de diameter van het gedeelte waaromheen dat achterste silentblock komt te zitten schat ik op 25 mm.
Dat betekent dan dat, als je dat silentblock 1 mm verdraaid monteert, je draagarm 2 cm anders komt te zitten op de plek van het wiel.

En hoe krijg je het voor elkaar om dat silentblock binnen die ene mm nauwkeurig te monteren, zonder enige referentie?
De werkelijkheid zal dan zijn dat de afwijking groter wordt

Groet,
JW

Tot op de mm nauwkeurig monteren is niet mogelijk, ook niet met het speciale gereedschap.
Er is altijd een tolerantie waarbinnen iets moet vallen, zonder dat te weten kun je geen uitspraken doen.
Feit is dat er meer goede ervaringen zijn met montage op het oog, dan de enkele slechte ervaring bij jouw C5.
Bij al mijn Xantia's heb ik ze op het oog gemonteerd en die hebben allemaal +200K uitgehouden.
De enige uitzondering was 70K met Febi rubbers, was ook meteen de laatste keer dat merk.
In theorie heb je gelijk, alleen de praktijk is anders en luistert het niet zo heel nauw

Ik lees het al er zijn hier 2 scholen, die van complete draagarm vervangen en die van nieuwe blocks er op/in persen.
mijn vraag is als ik (ik heb geen pers) het achterste bock er op mep met een vuistje en een passende dop, kan dat (bij veel auto's wel nl)
en de voorste kun je die vervangen zonder pers/speciaal gereedschap?
zo niet, dan wordt het draagarm cpl, maar daar las ik weer bij onderdelensite's dat fusee met een speciale dop vast zit, hoe zit dat?
dus tips/tricks weetjes omtrend dit onderwerp!

Complete draagarmen is sneller, als je de tijd en ruimte heb dan is alleen de silent blocks vervangen een goedkopere keuze.
Ik zie bij Autodoc, draagarmen van SKF, voor een C5 Ph2, voor c.a. € 75 per kant, de losse silent bock zijn c.a. € 20 voor een setje.
Het verschil is € 110 meer uitgeven voor gemak en snelheid, dat zou ik persoonlijk doen.

Het ronde silent block is lastig, die krijg je er niet ingeslagen met een hamer, met een sterke bankschroef en wat doppen (stempels) kan het.
Met sterk bedoel ik een goede professionele bankschroef, geen Gamma ding van € 25.
Het is aan te raden om het silent block in de vriezer te leggen en de draagarm iets te verwarmen in een bak met heet water.
Als dit ding constructie technisch hetzelfde is die van een Xantia, dan vrees is dat deze is opgebouwd uit laagjes metaal en rubber, heel lastig om in te zagen.
Wat ik doe is het hart eruit persen met een hoge dop 16 (bougie dop), hier heb je echt een pers voor nodig.
Na het eruit persen van het hart, inzagen en eruit tikken, pas op dat je niet te ver inzaagt, dan zaag je in de draagarm.



Deze kun je er wel inslaan met een dop en hamer, waarbij de juiste hoek belangrijk is, teken vooraf het oude blok af op de draagarm, neem dat teken over op het nieuwe blok, dan zit je redelijk goed.
Eraf slopen is gewoon lomp te werk gaan, het alu stuk kun je er vaak al af trekken als het rubber kapot is, anders een slijptol.
Na het wegslijpen/snijden van het rubber, slijp je voorzichtig het busje in de lengte richting, op een gegeven moment is deze zo dun en warm, dat je het busje eraf kunt tikken met een beitel en hamer.


De fuseekogel zit in het fuseestuk (astap) gedraaid, als je die ook wil vervangen, dan heb je inderdaad een speciale dop nodig.
Dit staat overigens los van de draagarm, de fuseekogel zit met een conische pen en moer in de draagarm.
Er zijn draagarmen (andere merken/modellen), waar de fuseekogel in de draagarm geperst zit.

Bij het vervangen van de complete draagarmen of alleen de rubbers, is het aanbevolen om de uitlijning te laten controleren.

Hallo,

Bij mij knakt / tikt het als ik flink rem, en als ik daarna weer optrek.
Op het forum lees ik dat dit waarschijnlijk op slechte silentblocks van de draagarm wijst.
Er gaat bij echter niets scheef bij rijden of remmen...

Wellicht toch maar de draagarmen vervangen, maar weet iemand antwoord op de volgende vragen:
Is het vervangen van de draagarm te doen zonder brug als je alles monteert, het wiel er opzet, auto in de rijstand en dan alles vastzetten?

Ik las ook over een methode waarbij je de draagarm monteert (en vastzet) en daarna de fusee.
Maar dan zit de naaf en de remschijf toch in de weg tijdens montage van de draagarm?

Groet, Joost