Gele draad houdt daar niet op hoor , ...

Neen, hij komt ergens vandaan, (of gaat ergens naartoe, net hoe je het bekijkt); je hebt hem niet doorgelust; Waarvoor dient 'ie dan oorspronkelijk?

Een dag later: ik begin te vermoeden dat het de 12V+ voor de ruitbediening is .... Zo ja, dan knip je hem los van het circuit om 'm aan de kopertape te solderen. Zie ik dat goed, deskundigen?

@Menno: heeft het kopertape en het afplaktape het al die tijd gehouden, niet losgelaten door de hitte? Wat voor soort tape heb je gebruikt voor het afplakken?

De engelstalige beschrijving noemt ook de mogelijkheid dat de massaverbinding (eveneens) defekt is; dan moet je ook daarvoor een bypass maken. Waar kan je die massadraad oppikken? In dezelfde bundel waar je de 12V+ aansluit?

Met alle informatie in - vooral - dít draadje ben ik eens op zoek gegaan naar de oorzaak van de niet te openen achterruit van de Break. En wat blijkt: geen defekte bedrading in de ruit Ik mat 11,25V bij de connector van de switch, maar vroeg mij (als betrekkelijke leek op electr. gebied) wel of dat wel genoeg zou zijn voor het activeren van de spoel. Echter, toen ik er 12V op had gezet gebeurde er net zo min iets.

Conclusie: de switch kan stuk zijn, of de spoel of ....?

Bij de dealer nagevraagd wat een nieuwe switch kost: € 45 incl. BTW. En dat is dan niet alleen het schakelaartje zelf, maar ook (een deel van?) het huis waar het ingebouwd zit, met een ring voor de as van de wissermotor, begreep ik van de magazijnman. Een beetje duur als je niet zeker weet of de storing daar zit. Moet toch ook wel los te verkrijgen zijn? Het kapje waar het achter zit, is al - vanwege een andere oorzaak - gemakkelijk weg te halen.

Enfin, eerst nog maar eens proberen of de switch werkelijk stuk is. Tips zijn welkom, hoor. Die hebben vooral nut voor het (als dezelfde betrekkelijke leek) niet gaan zoeken op plaatsen waar dat toch geen zin heeft; dat spaart een hoop tijd.

Bedankt en groet,
Martin

Ja hoor geen problemen met de tape,... afplakken is dan ook eigenlijk niet noodzakelijk.
Ik heb zwarte elektra tape van PVC gebruikt! Inmiddels heb ik wel een andere achterruit, maar dat had met het tinten te maken

Wat betreft die switch, ... veel dealers zullen er wel 1 op voorraad hebben, even vragen of je mag switchen alvorens hem te kopen, paar minuten werk, ... doet het raam het nog steeds niet, niet kopen

Het is vrij simpel om te checken of het probleem in de switch of de ruit zit.
Haal het zwarte stekkertje bij de switch (binnenzijde ruit) los en verbindt de 2 aansluitingen even kort door. Reageerd het ruitslot dan is de switch defect, reageerd het slot niet dan is waarschijnlijk de ruit stuk en helpt de kopertape methode. Corrosie in dat stekkertje komt ook voor dus deze een paar keer in uit en in steken wil ook nog wel eens helpen. Om hier bij te komen moet de ruit wel open zijn.

De geel/rode draad pik je op bij het L-vormige aansluitblok rechtsboven op de ruit. Zoveel mogelijk in dat blok afknippen en aan de kopertape bevestigen. De geel/rode draad houdt inderdaad in dat L-vormige blok op daar zit hij aan de bedrading in de ruit gesoldeerd net als de draden voor de achterruitverwarming.

@Ton: het slot reageert inderdaad niet bij het doorverbinden, maar op de contactpunten van de connector meet ik wel ruim 11V; is dat te weinig voor het activeren van het slot?
De switch doorgemeten (weerstand), maar zowel ingedrukt al niet ingedrukt vertoont de meter geen andere waarde dan 1 (de uitgangswaarde).
Nu is het moeilijk te bepalen wat er ècht aan de hand is.
In het ergste geval is èn de ruit èn de switch stuk.


Het aansluitblok zit bij mij linksboven, maar dat terzijde.
Ik kan proberen daarvandaan een tijdelijke bypass te maken om een tweede test te doen met het doorverbinden, maar het kapje zit erg vast en ik wil niks forceren of beschadigen. Ik vermoed dat het aan de onderkant onder de ruit vandaan gewipt moet worden, maar hoe ...?

Als bij doorverbinden het slot niet reageerd dan lijkt het een ruit probleem maar als je geen verschil meet tussen wel en niet ingedrukte schakelaar lijkt ook dat niet goed. Wat bedoel je met "geen andere waarde dan 1" ?????? Als je met een Ohmmeter meet dan is het of 0 of oneindig hoog maar geen 1.
Voor het meten moet je de zwarte connector (onder-midden van de ruit dicht bij de schakelaar) los maken anders kun je niet goed meten. Verbindt je meter met de draden die naar de schakelaar gaan en meet de weerstend bij wel en geen ingedrukte schakelaar. Je moet dan een 0 Ohm en resp. oneindig meten. Is het in beide gevallen oneindig dan werkt de schakelaar niet meer. Meet je in beide gevallen een lage weerstand dan zit er sluiting in de schakelaar.

Heb je dat gedaan dan kun je de ruit doormeten. Prik een speld door de isolatie van de Geel/rode draad bij het aansluitblok (inderdaad linksboven als je achter de auto staat en linksonder als de ruit open staat, moeilijk allemaal hé) Verbindt 1 draad van je Ohmmeter met deze speld en de andere draad van de Ohmmeter met de ONDERSTE aansluiting bij de zwarte connector (onderste als de ruit openstaat de zwarte connector bevindt zich dan boven) Je moet nu ongeveer 0 Ohm meten want je meet nu de draad die zich in de ruit bevind door. Meet je hier een hoge weerstand dan is de ruit defect.

Of de 11V die je meet goed is weet ik niet want de andere draad die door de zwarte connector wordt gebruikt is gecombineerd met de achterruitverwarming. Hier is meestal niets mis mee want deze loopt via dikke (breede) draden door de ruit.

Laat de zwarte L-kap zitten want deze is verlijmt en zeer moeilijk te verwijderen. Het risico op ruitschade is zeer groot als je gaat forceren.

@Ton: fijn dat je zo uitgebreid reageert; bedankt



Martin

Martin,
Helaas is het niet voor elke meter gelijk wat hij aangeeft als er een waarde wordt gemeten die buiten het ingestelde bereik ligt. Het lijkt er op dat jouw meter dan die 1 enz. waarde geeft. Stel je bereikschakelaar eens hoger in 100K of 1M Ohm en kijk wat er dan verschijnt.

In ieder geval is de schakelaar defect want ook bij het 200 Ohm bereik had je, bij ingedrukte schakelaar, ongeveer hetzelfde moeten meten als dat je de pennen tegen elkaar houd dus zeg tussen de 00.5 en 01.0 Ohm. Bij niet indrukken is de waarde 1 enz. correct want het circuit is dan onderbroken dus de weerstand zeer hoog.

Met hoog bedoel ik in dit geval meer dan 10 Ohm.

Nee, het is volgens mij geen massa draad maar wat het wel is heb ik niet uitgezocht omdat daar geen probleem mee was.

Inderdaad zit de isolatie in de weg. Dit is isolatiekous waar de 3 draden doorheen lopen. Ik zou het niet wegknippen maar in de lengte van de kabel inknippen zodat je de geel/rode draad er wat kan uitpulken. Je kunt er wat aan trekken waardoor je wat ruimte krijgt. Die heb je ook nodig als je de kopertape methode toepast als reparatie dan heb je iets lengte om de gele draad op de kopertape te solderen..

@Ton
Het doormeten van de verbinding gele draad-onderste aansluiting levert een waarde op van 5,65 (met de meter ingesteld op 20kOhm), is dat hoog?
De spanning, gemeten vanaf de gele draad naar het bovenste contactpunt (massa), blijkt ook ruim 11 volt te zijn, net zoveel als eerder gemeten over de twee soldeerpunten.

Kan ik zonder gevaar vanaf de speld die twee punten door een draad met elkaar verbinden om zo een laatste test te doen (met schakelaar of door de twee contactpunten kort met elkaar te verbinden)?

De switch heb ik ook getest en lijkt wel te werken, maar reageert heel onregelmatig. Bovendien was het kapje van de behuizing al eens eerder kapot gegaan. Ik ga het geheel maar vervangen, dan kan daaruit in ieder geval geen storing meer voortkomen.

Bedankt voor je hulp,

Martin

Martin,
Dat betekend een waarde van 5,65 KiloOhm en dat is veel te veel het mag hooguit enkele Ohms bedragen. Hieruit kun je concluderen dat je ruit defect is. Om het zeker te weten kun je inderdaad even met een losse draad de speld in de gele draad KORT doorverbinden met de BOVENSTE aansluiting bij de zwarte stekker. Het slot moet nu reageren. Zo ja dan weet je zeker dat je ruit stuk is. Als het niet reageerd test dan met de andere aansluiting (onderste) (Zie mijn volgende bericht in dit draadje) . Het beste is om dit te doen met de zwarte stekker los.

Je kunt ook gelijk de schakelaar op deze manier testen. Verbindt de speld in de gele draad met de aansluiting waarbij het slot NIET reageerd, verbindt de zwarte stekker weer met elkaar en druk de schakelaar in. Het slot moet nu reageren. Zo niet dan is de schakelaar defect er van uitgaande dat het slot net bij de vorige test wel reageerde.

Het klopt dat je vanaf de speld naar de BOVENSTE aansluiting ook 11V meet want je meet met een digitale voltmeter en deze heeft een zeer hoge ingangsweerstand (> 1 MegaOhm) waardoor je wel de spanning meet ondanks de 5,65KOhm die de verbinding in de ruit aangeeft dus deze spanning meten heeft niet zoveel zin je moet echt de weerstand van de ruitverbinding meten.

Succes, Ton

LETOP, LET OP, LET OP.

Vandaag nog een achterruit voorzien van kopertape, omdat deze niet meer was te openen, en toen bleek dat bij deze ruit de aansluitingen bij de zwarte stekker ( Zie foto 1 in het eerste bericht van dit draadje ) waren verwisseld. Normaal is de schakeldraad degene die het dichts bij de schroef zit dus het verst van de rand van de ruit. Waar op foto 1 de kopertape aan is verbonden.

Bij deze ruit (officieel en origineel van Citroen ) zat het omgekeerd. De schakeldraad zat hier het dichts bij de ruirrand. Deze ruit was wel eens vervangen, onder garantie, bij een Citroen-dealer voor hetzelfde probleem (jaren geleden)

De kopertape vervangt de schakeldraad dus moet aan de juiste aansluiting worden vevestigd.

Een snelle methode om te bepalen wat de schakeldraad is, is vanaf de aansluitingen van de zwarte stekker (zie foto 1) de weerstand te meten naar een draad van de ruitverwarming ( onderste linker draad ) Met de meter op laag bereik (bv 200 Ohm) zul je op één van de aansluitingen minder dan 1 Ohm meten. Dit is NIET de schakeldraad aansluiting. De kopertape moet dus met de andere aansluiting worden verbonden.

Groet, Ton

Dit is hogere wiskunde voor mij, hoor!

Dat wat je zegt over de verwisseling van de draden, herinnert mij aan wat ik zag bij de stekkerverbinding: het blauwe draadje (meestal de min, toch?) vanaf de switch staat via de stekkerverbinding in contact met de onderste draad ... Toen ik dat zag, vond ik dat wel opmerkelijk, maar niet héél verdacht omdat een schakelaar of lampje (in huis bijv.) in twee richtingen van voeding kan worden voorzien. Maar misschien is het een teken dat wat jij schrijft over de verwisseling hier ook geldt.

Dan nog even over de ingangsweerstand van de multimeter: wanneer ik de spanning van constante + in de stekkerdoos bij de trekhaak meet (met de - aan de massa in dezelfde doos) meet ik wel ruim 12V.
Daar is vast een uitleg voor ... Zo leer ik nog eens wat.

Gr.
Martin

Martin,
Zo ingewikkeld is het heus niet hoor maar je kunt je beperken tot de test methode door vanaf de speld in de gele draad gewoon met een losse draad even de beide aansluitingen aan te tikken. De aansluiting bij welke het slot reageerd is dan niet de schakeldraad en moet dus de kopertape naar de andere aansluiting worden gelegd dus die aansluiting waarbij het slot niet reageerd. Dan hoef je dus helemaal niet te meten.

De draadkleuren aan de switch zeggen niets. Deze switch kan door diversen autofabrikanten voor alles en nog wat worden gebruikt. Overigens wordt de kleur blauw wel als min gebruikt maar bij wisselstroom installaties zoals in je huis. Je auto heeft een gelijkstroom installatie.
Bij wisselstroom installaties maakt het inderdaad meestal niet uit hoe je de twee draden aansluit, het werkt dan wel maar ingeval van je lampje (in een vaste installatie dus niet met stekker) zou ik toch de schakeldraad (zwart) aan het ondercontact van de fitting aansluiten en de Nuldraad (blauw) aan het schroefdraad deel van de fitting. Als je dan een defecte lamp verwisseld en de schakelaar per ongeluk nog aanslaat (nooit doen natuurlijk) dan krijg je geen optater als je bij het uitdraaien van de lamp de schroefdraad daarvan aanraakt.

Waarom je bij de ruit geen 12V meet en bij je trekhaak wel??? Omdat het twee volkomen verschillende circuits zijn. Bij je trekhaak meet je direct tussen de accuspanning en massa dit is gelijk aan ruim 12 V als de motor niet loopt. Je hebt dan verder geen weerstanden in serie staan met je meter waarbij we dan even de zeer lage weerstand van de aanvoerleidingen verwaarlozen. Als deze in orde zijn veroorzaken ze een spanningsval die verwaarloosbaar is omdat je meter nauwelijks stroom trekt door de hoge ingangsweerstand.

Bij de ruit meet je tussen één zijde van de achterruitverwarming en een ingang naar de computer welke ook weer een ingangsweerstand heeft. Bovendien is in jouw geval de inwendige weerstand van je ruit 5,65 KiloOhm deze vormt met de ingangsweerstand van je meter (1MOhm) een spanninsdeler en dan zal er dus altijd een lagere spanning worden gemeten. Om dit te begrijpen zou je een schema van het totale circuit moeten hebben met daarin de diverse weerstandwaardes in dat circuit dan kun je vrij gemakkelijk uitrekenen welke spanningen overal staan.

Als je dit alles interesseerd haal dan eens een boek over elektrotechniek bij de Bieb. Het is echt niet zo moeilijk als vele denken maar je moet wel even de moeite nemen om je er in te verdiepen. Het is een razend interessante materie.

Veel succes, Ton

Geweldige uitleg! Bedankt.
Hoewel mijn vader doorkneed was in de electrotechniek (hij was o.a. leraar voor de VEV; 'k heb nog het jubileumbordje -50 jarig bestaan - van die club), heb ik alleen maar wat basisprincipes opgestoken. Maar nu heb ik weer aardig wat bijgeleerd. Dat lenen van een boek erover zal ik onthouden.

Binnenkort ga ik verder "prutsen" aan de ruit; ik houdt jou (en alle meelezers) op de hoogte.

Zondag op de meeting? Ik ben er misschien, en dan ook pas 's middags.

Gr.
Martin