Aanjager viel spontaan uit.

Na het raadplegen van dit forum over het uitvallen van de aanjager heel veel nuttige tips gelezen m.b.t. tot het verwijderen/vervangen van de kachel module.

Alles gedaan zoals het beschreven stond dus fluitje van een cent!

Toch voor de zekerheid even gekeken naar de zekering in de zekeringhouder ( had ik dat maar als eerste gedaan .
Wat bleek zekering Nr. F18 (aanjager) bleek helemaal te zijn gesmolten in de zekeringhouder.

Na wat prutsen met een tangetje heb ik wat resten van de zekering kunnen verwijderen ( het smeltdraadje was zelfs nog heel.
Nu zitten er nog steeds resten van de gesmolten zekering in de zekeringhouder dus een nieuwe zekering plaatsen is nog geen optie daar ik ook nog niet weet wat de oorzaak kan zijn.



Heeft iemand soort gelijke ervaringen met het smelten van de zekering F18 (aanjager)?
Kan de zekeringhouder appart worden vervangen uit de zekeringkast onder de motorkap?

alle tips zijn van harte welkom

met vriendelijke groeten van een nieuwe deelnemer,

Erik

je kunt er altijd een zwevende zekering er tussen plaatsen

zat er wel de juiste zekeringswaarde in?

Klopt de waarde van de zekering wel met wat er in hoort te zitten?

Als er iets fout is met de module kan de zekering smelten.

Als iemand er dan een zekering ingezet heeft die een stuk zwaarder is, wordt het geheel flink overbelast en lekker warm.

Ook kan corrosie in het zekeringblok/voet de oorzaak zijn.
Denk maar aan een slechte 220V stekker.
Dan blijft de zekering ook heel maar kan de stekker verbranden.

bedankt voor jullie reactie!

Volgens het instructie boekje moet er een zekering van 40 A in.

De gesmolten zekering is lichtgroen doorschijnend (WURTH) en wat ik er nog van kan lezen staat er een 3 als eerste en het tweede cijfer is niet meer te lezen.

Dus er is zeker geen te zware zekering geplaatst.

gr. Erik

Wat hier mogelijk speelt, is een slecht kontakt a.g.v. onvoldoende klemzetten (of vastschroeven) van een draad.
De rede waarom stekers warm kunnen worden is een simpele: "filleforming" noem ik dat.
In de kern van een soepel snoer komen, laten we aannemen 60 kerndraadjes samen in één draad.
Het snoer bestaat uit twee (of drie, indien er ook aarde in zit) van zulke draden.
Bij het aansluiten van een stekker, strippen we de draden een stukje bloot, net die lengte die nodig is om in het schroefklemmetje een goed contact te waaarborgen.
Aanleiding tot problemen kunnen hier zijn:
a. - de draad wordt gestript met ongeschikt gereedschap, waardoor beschadiging vd kernen;
b. - de schroef wordt niet goed aangedraaid;
c. - een combinatie van a en b.
Bij volle stroombelasting door een draad waarvan dan niet alle, in bovengenoemde hypothese 60 kernen, maar bijvoorbeeld maar 40 kontakt hebben, treedt lokaal overbelasting op idv van warmteontwikkeling. Bij herhaling of op lange duur vormt dit één van de meest voorkomede reden voor brandoorzaak.

Bij serieproduktie van snoer- en/of kabelaansluitingen wordt vaak gebruik gemaakt van een klemtechniek, waarbij een draad, bestaande uit meerdere fijne kernen, wordt voorzien van een koperen klem idvv een cylindertje die er omheen wordt geperst.
Veelal om een betere geleiding te waarborgen onder een schroefklem.

Bij huis tuin en keukengebruik, is het gewoonte om een gestript snoer, alvorens deze in een schroefklem vast te zetten, even in elkaar de draaien (twisten). Dit is ook om een beter kontakt te verkrijgen.

Nog een optie is om het blanke draaduiteinde even te vertinnen. Maar dat is weer niet geschikt voor bewegende aansluitingen.

Het overbruggen van een zekering in een houder door een "zwevend" model, is in deze uitvoerbaar. Onder voorwaarde dat er goede verbindingen worden gemaakt omdat er stromen door gaan met een hoog amperage.
De aanjager van mijn Xantia bijvoorbeeld was voorzien van een 250 watt motor.
En bij 12 Volt vraag dat dus om een dikke 21 Ampère.
Dat hier dus warmteonwikkelijk vrij kan komen bij een slecht kontakt verwondert mij dus in het geheel niet.

Nog een optie is om de hele plaat met zekeringhouders (eventueel via de sloop) te vervagen.

Suczeven met je te kiezen oplossing.

waarschijnlijk slecht contact (zekering er niet goed in gezeten) of corrosie, alhoewel zekeringblok wel binnen in de auto bevind

klopt.. een slecht comntact bij de zekering geeft een hoge weerstand en dus veel warmte... teroplaatse smelt danhet zekeringsmateriaal (echter niet op de doorsmelt plek) het is dus ook geen kortsluiting van de afnemers maar een slecht contact van de zekering zelf.
Ik heb hetzelfde gehad bij mijn koplamp.. slcht stekker contact gaf een soort lasboog die de stekker molt... wil je het lampje vervangen omdat die het niet meer doet is de lamp goed, echter contact kapot... gepruts om een nieuw schoentje te zetten...

ERIK74, je schreef o.a.: het smeltdraadje was zelfs nog heel

Daaruit maak ik op dat het niet zelf aan de zekering kan hebben gelegen.
- om een zekering in de houder te plaatsen moet je kracht zetten, hetgeen een slecht kontakt
zo goed als uitsluit.

- als de zekering te licht zou zijn geweest, lag deze er al uit (smeltdraad = onderbroeken)

Een slecht kontakt bij de koplamp, zoals hansie omschrijft is met name mogelijk door vocht.
En inbranden van klemkontakten is niet uit te sluiten als deze klemmen niet echt vast op de lampvoet grijpen.

Voorlopig blijf ik dus nog even bij mijn optie van een slecht kontakt in de bedrading van genoemde zekering.

Als ik het goed begrijp is vocht/slecht contact een mogelijke oorzaak voor mijn probleem.

Dit zou aannemelijk kunnen zijn omdat de zekeringkast zich onder de motorkap nabij de accu bevind.

Ik ga een zwevende zekering te plaatsen omdat de huidige zekering houder te zwaar is beschadigd.
Zijn er nog problemen te verwachten als ik in de zekeringkast aansluitingen los ga maken om de zwevende zekering te kunnen plaatsen?

Uiteraard verwijder ik eerst de accuklem.
Is het ook verstandig om de kachel module te ontkoppelen voor ik de zwevende zekering plaats?
Op welke manier is het mogelijk om te controleren of de kachel module eventueel kapot zou zijn?

gr. Erik

Het probleem is verholpen!

Een zwevende zekering van 40 A kopen is mij niet gelukt bij de Brezan hadden ze max. 30 A.
Heb de hele zekeringkast onder de motorkap gedemonteerd en heb met behulp van een dremel de beschadigde zekeringhouder weer opgeknapt.

Heb daarna weer een nieuwe zekering geplaatst.
De aanjager functioneerde niet correct en na korte tijd rook ik een plastic brandlucht, accu pool verwijderd.
Kachel module verwijderd en deze rook idd naar brandlucht.

Naar Bart Ebben gereden en die had alleen nog maar een nieuwe op de schap liggen ( 84,50 euries).
Omdat in het instructie boekje staat dat er een 40 A zekering hoort te zitten heb ik gelijk om een 40 A zekering gevraagd maar die bleken ze niet te hebben.

Kachel module geplaatst en een zekering van 30A en alles werkt weer als een nieuwe!
Heb ook nog gekeken bij een kennis die een Citroen heeft en hij heeft wel de 40A zekering voor de kachel module.

gr. Erik

gefeliciteerd
toch weer mooi dat je dat klaar kreeg
volgens mij heb je een borrel verdiend
proost!

Tja, nu heb je dan weliswaar een zwakkere zekering, maar beter een zwakkere dan een zwaardere.
Hoeveel zou die aanjager in volle belasting trekken?

Ik heb precies hetzelfde probleem, hoe hebben jullie een zwevende zekering ertussen geplaatst? Waar kan ik de aanvoer e.d. vinden? Denk dat het zo gepiept is mits ik erbij kan. Misschien moet ik alle stekkers loshalen en de zekeringkast open maken, maar dat ziet eruit als een pittig klusje met al die kabels, en als ik dan niks opschiet dan wacht ik liever tot ik de juiste kennis bezig.

Soldeerskills e.d. zijn aanwezig dus dat gaat wel goed komen.

kun je een foto plaatsen dan kunnen we juist zien wat er aan de gang is
een BSI van de sloop valt wel mee in de prijs