@BJG
Dank voor de reactie.
Ik ga het proberen.

Even een vraagje voor iemand die ze ook gebruikt of iemand anders die een idee heeft...

Ik heb de boel aangesloten zoals in de instructie staat, het volgende doet zich echter voor: als ik het contact aanzet dan doet alles het naar behoren, de drl's gaan aan, als ik het stadslicht aan zet dan gaan ze uit en als ik dan de mistlampen aan zet dan gaan die ook aan en ik kan de boel ook weer uit zetten en weer terug naar drl's aan.

Als ik echter de auto start dan gebeurt er ineens het volgende, na een aantal seconden gaan zonder dat ik verder iets doe de drl's uit en de mistlampen aan...

Ik krijg ook als ik de motor draaiend hou het niet voor elkaar om de mistlampen weer uit te schakelen. Ik ben aan het meten geweest en tot de conclusie gekomen dat er op de stekker van de mistlampen van de auto na een aantal seconden spanning komt te staan waardoor de Osrams overschakelen naar de mistlampfunctie. Als ik de motor dan afzet blijven de mistlampen ook ongeveer een halve a een hele minuut branden en dan gaan ze uit. Lijkt op de coming home functie van de koplampen, heb ook geprobeerd om die functie in de boordcomputer uit te schakelen alsook de automatische verlichting, allemaal zonder het gewenste resultaat.

Ik heb nu de kabel van de mistlampen er maar uitgehaald en nu doen de drl's het zoals het bedoeld is.

Nu gebruik ik de mistlampen bijna nooit maar ik wil eigenlijk toch wel dat het werkt zoals het hoort.

Ik heb de rode draad op de plus van de accu staan, de zwarte en bruine op een massapunt van de auto en de blauwe draad op een door het contact geschakelde zekering (nr 14 van zekeringkast onder de motorkap)

Wat ik niet snap is dat de auto een paar seconden na het starten spanning op de mistlampen zet...

Klopt.
De mistlampen worden gestuurd door een eindtrap in de BSM. Een open eindtrap levert onbelast een spanning van ongeveer 3V.
Aangezien de Osrams geen belasting vormen blijft de spanning er op staan.
Je conclusie is juist, de Osram schakelt vervolgens naar mistlampfunctie.

Dit zou je kunnen oplossen door er een kleine belasting aan te hangen (weerstand). Let wel op dat deze weerstand warmte gaat ontwikkelen als je de mistlamp daadwerkelijk inschakelt. Die moet wel weg kunnen. Met de juiste weerstandswaarde moet je even experimenteren.

@BJG

Bedankt, daar kan ik wat mee

De module van Osram gebruik maar 1 mistlampaansluiting, voor de andere heb ik een dummystekker meegeleverd gekregen tegen vuil en vocht. Moet ik dan op allebei een weerstand zetten? of volstaat 1? Nu zijn weerstanden niet zo duur maar dit is niet mijn sterkste punt, ik heb geen idee wat voor weerstand of welke waarde ik daarvoor zou moeten gebruiken kun je wellicht iets van een beginpunt aangeven dan weet ik waar ik moet beginnen zo ongeveer.

Als ik met mijn eenvoudige multimeter meet stond er ongeveer 10 volt op de mistlampstekker dacht ik, lijkt mij wat aan de hoge kant dan? Of heeft het er misschien mee te maken dat er toen op beide stekkers helemaal geen belasting was?

10V is inderdaad hoog.
Kan ik zo even niet verklaren.
Beide mistlampen hebben een eigen uitgang van de BSM, ik vermoed ook twee eindtrappen.

Startpunt voor de weerstand zou ik beginnen met een weerstand van 8,2 Ohm en kijken hoe hij reageert. De spanning meet je gewoon (moet naar ongeveer 0V bij mistlamp uit)
Hoe hoger de weerstand hoe beter, maar dat zal je proefondervindelijk moeten vaststellen. Te hoge weerstand werkt niet, te laag neemt teveel vermogen op dat je aan warmte moet kunnen afvoeren.

8,2 neemt een vermogen op van ongeveer 18W als je de mistlamp aanzet. Dus die warmte moet wel weg kunnen. Neem je een hogere weerstand dan is het vermogen uiteraard lager.

Als 8,2 ohm 18 watt trekt en het zou werken zou dat mooi uitkomen lijkt me.

Bij de technische specificaties van Osram staat er dat het wattage tussen de 16 en de 24 watt ligt en een H11 lamp is 55 watt, dan lijkt me er ook geen gevaar voor overbelasting van de eindtrap van de BSM.

Wellicht kan ik voor de zekerheid ook nog wel iets doen met een heatsink voor de zekerheid.

Bedankt zover!

Als het gelukt is laat ik het hier wel weten!

Edit: Is er niet iets te doen met een variabele weerstand / potmeter wellicht?

Potmeter is prima om te bepalen welke weerstand je moet hebben om de onbelaste spanning naar 0 te laten dalen. Niet om de warmte op te nemen die ontstaat bij inschakelen van de mistlamp.

De belasting van de Osram set komt niet uit de eindtrap van de BSM maar uit de voeding van de set die je ergens anders hebt aabgesloten. De mistlampuitgang blijft nu onbelast en met weerstand belast je een van beide mistlampuitgangen.

Toch even......

De spanning loopt op tot boven de 14V, 14,4V is gebruikelijk.
Dan gaat er in die 8,2 Ohm weerstand 25W zitten, dat is een heleboel.

De stroom die er dan gaat lopen is 1,75 A, dat is imho niet nodig om die hoog-ohmige 3V weg te dempen.
Als je daar iets van 100 mA van maakt, zou dat al voldoende moeten zijn, oftewel een 150 Ohm weerstand moet dan genoeg zijn.
Die verbruikt dan maar 1,4W, als je daar een 5W exemplaar voor neemt die voldoende kan koelen is dat OK.

Groet,
JW

Duidelijk, de Osram-module schakelt doordat er spanning/belasting op de mistlampstekker van de auto komt te staan. dan schakelt de module de mistlampen van de Osrams in.

Als er onbelast geen spanning op staat zal hij ook niet overschakelen naar de mistlampen.

Als je dan de BSM de opdracht geeft om de mistlampen in te schakelen dan komt er spanning op te staan en zal de module de mistlampen inschakelen en dan zou het ook weer uit te schakelen moeten zijn. Het is dus niet een kwestie van een schakelaar, klik, spanning maar alles verloopt via de BSM.

Ik geef het maar even zo weer zodat ik zelf het idee heb dat ik het begrijp.

Ik ga er mee experimenteren...

Edit; Ik zie na het plaatsen van mijn reactie het bericht van JW-C5, ook bedankt voor deze reactie, zoals gezegd mijn kennis van elektronica is beperkt...

@ Stinger, helder verwoord! Zie goede aanvulling van JW

@JW: eens, ik betwijfelde of de 10V met een hogere weerstand wel 0V zou worden, maar ik denk dat je gelijk hebt.

We zijn benieuwd

Overigens, ik zie nu pas dat in dat schema van die "beunblokken" gebruikt zijn om de aftakkingen te maken.
Dat is een slechte zaak, al helemaal in een PH2.
Als je dat nog niet gedaan hebt, maak daar dan nette soldeerverbindingen van

Groet,
JW

Het beunblokje zit nu op het plusdraadje van de stadsverlichting en dat werkt nu prima op zich maar ik ben wel van plan om het te gaan solderen en er een krimpkousje omheen te doen, dat had ik gisteren even niet voorhanden en het was zondagavond...

Off Topic: ik heb gelijk de koplampen gevuld met Philips Extreme Vision +130 H7 en H1, doen het erg goed. H7 voor € 16,90 per set besteld in Duitsland en hier bij Halfords een belachelijke € 52,90!!

Wat JW zegt klopt helemaal. Heb hier eens gemeten op een CAN-bus geschikt LED-lampje, daar zitten SMD-weerstandjes op die parallel samen 300 Ohm zijn. Dat zou dus voldoende laag moeten zijn denk ik, de uitgang hangt met een zogenaamde pull-up weerstand van meestal 1 kOhm aan de plus.

Ik verwacht dat ook, maar Stinger's proef op de som moet dat bewijzen

@Stinger,
Ik heb die Philips +130 als H4 in ons C-eendje gestopt. Dat geeft een geweldige hoeveelheid licht, zeer scherp afgesneden en goed gedefinieerd. Ze zitten er inmiddels drie jaar in en doen het nog prima.
Het doet maar weinig onder voor de Xenon's in mijn PH2

Groet,
JW

@JW-C5

Ik zag, toen ik vanmiddag vanuit de parkeergarage van mijn werk vertrok, inderdaad dat het licht zeer scherp werd afgesneden en erg wit was in vergelijking met de standaard H7 lampen. Ben er ook blij mee!

Ik heb voor de zekerheid van de H7 2 setjes besteld en 1 set H1 omdat de H1 verder toch niet heel veel gebruikt wordt.

Weer even On Topic: Ik heb deze week niet veel tijd maar vanaf volgende week ben ik vrij en ga ik op zoek naar weerstanden met voor de zekerheid heatsinks en krimpkous om alles netjes af te werken dan kan ik 14 juli met goede verlichting richting Zuid Frankrijk.