Ik was van begin af aan maar matig tevreden met de achterklep bediening van mijn C5 tourer exclusive: traag en vaak wilde deze niet dicht.
Ik heb met de DIAGbox de instelling aangepast dat de ecomodus door de BSI aangestuurd wordt. Dat leek redelijk lang goed te werken.
Nu na de vorst wil de achterklep niet meer helemaal open (soms wel met draaiende motor) incidenteel wil ie zelfs dicht wanneer ik op de knop op de achterklep druk.
Del laatste tijd echter: hij gaat 3/4 open en wil pas dicht wanneer ik eer eerst aan ga hangen tot ik een piep[je hoor en dan wil ie wel dicht....
Er zit een oude accu in die me echter wel door de winter geholpen heeft (wel een B merk).. Vandaag een Bosch S4 accu gekocht 77 ah. Deze zou de minste problemen geven.
Echter maakt geen verschil.

Wat kan hier de oorzaak zijn? (De accu is het iig dus niet)

Wellicht ligt het aan de zogenaamde 'pinchstrips' , dit zijn de twee flexibele buisjes in de sponning van de klep. Wanneer deze ingedrukt worden dan ziet de ECU van de achterklep dit als een inklemming en stopt de beweging, of start helemaal niet. Het kan natuurlijk zijn dat door de vorst het rubber van de buisjes niet meer terugveert.

In de buisjes zit een weerstand welke laagohmig wordt als deze ingedrukt wordt.
Je kunt de strips niet weglaten (lees losknippen), dan wordt deze als onderbroken gezien. Vervangen door een weerstand kan wel, maar dan werkt de inklembeveiliging niet volledig en is officieel je auto niet meer veilig volgens de specs. Uiteraard blijft de zogenaamde 'movement detection' wel actief, deze monitort de stroom van de motor die de klep beweegt. Als daar een niet verwachte piek in voorkomt stopt de beweging (en gaat een stukje de andere kant op) met melding van een aantal piepjes.

Als de automotor aan is en het functioneert niet, dan heeft het niets met de accu te maken.

Succes. hoop dat je het vind.

Dank voor decreactie, ik was ff op vakantie daarom wat later reactie.. die buisjes zie ik denk zitten aan de buitenzijde van de sponning. Zacht rubber. Kan ik deze testen met een multimeter? Ze lijken nog soepel. De klep komt tot halverwege en stopt. 10 cm Omlaag drukken met het handje maakt dat deze het vervolgens weer elektrisch doet tot aan sluiten. Zijn deze met de lexia / diagbox te checken?

Met de nieuwe accu loopt de start motor sneller. Vervanging overwoog ik om die reden al. Hoopte alleen dat deze storing hiermee ook verholpen was. Van de ene op de andere dag begon het...

Mee lopen rommelen maar deze rubber sensoren werken eigenlijk prima. druk ik er in dan stopt de klep onmiddellijk met sluiten en gaat klein stukje terug.
Maar mijn probleem is dat deze maar tot halverwege open gaat en vervolgens niet dicht wil totdat ik de klep een stukje indruk. Dan hoor ik soms een piepje en daarna doet is het weer zoals het hoort.
Zit er nog een andere sensor in die de uiterste stand van de uitzetter registreert?

Dan ligt het dus niet aan de strips.
Het is wel mogelijk om de maximale opening van de klep in te stellen (voor als je bijvoorbeeld een lage garage hebt en niet iedere keer de klep tegen het dak wilt laten knallen), maar als je dat ingesteld hebt, dan gaat de klep bij sluiten gewoon vanzelf dicht.

Op de aandrijvingsmotor van de klep zit een soort koppeling, wanneer in je de klep halverwege hebt staan en aan de klep beweegt hoor je die koppeling losgaan (is een klein motortje) en daarna kun je de klep met de hand bewegen (gaat wel aardig zwaar). Dit is dezelfde situatie als wanneer de ecomode actief is, dan moet je de klep ook handmatig bewegen.

Als je klep opent en hij stopt, zit de koppeling er dan nog op?
Als je klep opent en hij stopt, gaat hij dan een klein stukje de andere kant op net zoals bij het indrukken van de strips?

Wellicht loopt het mechanische deel van de klep wel dusdanig zwaar dat de motor te zwaar moet duwen (bij openen) waardoor deze in de beveiliging schiet. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden doordat je gasveren een te lage druk hebben, dat kun je merken doordat het sluiten dan behoorlijk snel gaat en de klep vrij hard dichtklapt.

Je kunt het openen testen door de klep met de hand mee te helpen openen, dit moet je echter wel heel soepel doen, bij een verstoring van de motorstroom schakelt deze uit. Een paar keer proberen.
Als de klep dan wel doorloopt tot het eind moet je het in die hoek zoeken.

Ik lees het wel.

Ik denk dat deze nog niet vrijgegeven is wanneer de motor stopt. met het handje dicht duwen is echt zwaar het eerste stukje. Ik heb het idee dat deze op een gegeven moment wordt vrijgegeven (al heb ik wel het idee dat ik een motortje (passief) hoor meedraaien wanneer ik de klep open of dicht duw.
Dicht duwen geeft op een gegeven moment een piepje (volgens mij alarm dat er iets tussen zit) daarna werkt de klep weer automatisch.
Het openen van de klep brengt de klept dus buiten het 'bereik van de automatische beveiliging'...
Ik hoor wel een relais tikken wanneer ik bij geopende klep nogmaals op openen druk, echter er gebeurt dan niets. Het indrukken van het rode knopje geeft echter geen kik in deze half geopende stand. Wanneer ik de klep wat induw wel. dat gaat ie dicht of na een tweede keer drukken stopt ie. (hoort zo volgens mij).
Met het handje mee omhoogtrekken (om de motor te ontlasten) om zo te checken of een zwaar punt de klep afschakelt heeft tot heden geen effect.

Wederom dank voor het meedenken!

Groet,
Hans

Het ontkoppelen van de aandrijfmotor kun je makkelijk uitvoeren. Start een beweging in het deel wat nog wel werkt en druk nogmaals op de knop (rood of aan buitenkant). De beweging zal stoppen, nu zit de koppeling er nog op. Beweeg de klep door er een keer op te duwen, dan hoor je de koppeling eraf gaan (motortje gedurende ongeveer een seconde).
Nu is de klep mechanisch ontkoppeld van de aandrijfmotor.

Dat je tijdens het handmatig bewegen nu een soort motor hoort kan wel kloppen, maar het is geen motor maar een aandrijfketting. Deze zit in de aandrijfunit. Deze zorgt ervoor dat de kabels naar de gasveren gelijk in en uit gedrukt worden (zitten dus met een ketting mechanisch aan elkaar). Dit is wat je hoort, maar is normaal. Ik moet nog wel ergens een foto hebben van het binnenwerk. Als ik die nog vind zal ik hem posten.

Naar aanleiding van jouw uitleg lijkt het er nog het meeste op dat de potmeter strip in de aandrijfunit ergens een onderbreking heeft. Deze potmeter strip wordt gebruikt om de positie van de klep te bepalen. Dit is een strip van ongeveer 30 cm. Als deze stuk is zal er niets anders opzitten dan een andere aandrijfunit regelen, of de gok wagen en hem zelf uit elkaar halen om te checken of dit het is.
Ik heb het wel eens gedaan dus kan je wel supporten met aanwijzigingen en wellicht foto's. Uiteraard wel op eigen risico....

Misschien een handige tussenoplossing: je kunt de waarde van de potmeter doormeten zonder de unit uit elkaar te halen, weet je in ieder geval of het daaraan licht. Moet je wel de bekleding van de achterklep eraf halen, is een heel gepruts met die rottige klemverbindingen, spreek uit ervaring.
Maar dit is nog wel te doen, je hebt er geen speciaal gereedschap voor nodig. Niet in de winter doen, dan breken de klemmetjes sneller ..
Mocht je dit willen doen, kan ik je nog wel de door te meten aansluitingen doorgeven.

Laat maar weten, succes met de puzzel

Wellicht is het handig om 'm eerst aan de Diagbox te hamgen en uit te lezen.
In dit overzichtzie ik dat er heel veel verschillende storingscodes kunnen zijn, met bij elk daarvan een specifieke oorzaak en mogelijke oplossing.
Met name die laatste serie met FD nummers zou daarbij een rol kunnen spelen.

Groet,
JW

Potmeterstrip in de unit. Foto is van protosample, echte uitvoering kan iets afwijken.

Open unit, foto is van protosample, echte unit kan iets afwijken. Maar je kunt wel de ketting zien zitten. In de twee slotjes zitten de kabels van de gasveren. Als de motor draait, gaan beide kabels dezelfde richting op.

Zo ziet de productieversie eruit (in mijn auto). Je kunt zien waar de gasveren gemonteerd zijn aan de unit. Ik heb zelf de electronica unit (ECU) een keer vervangen, daarom moest de klep open.

Nog even voor je nagezocht, als de potmeter defect is, dan wordt DTC (foutcode) FD7A: Failure System Error CPU gezet.
Reden (o.a., er zijn er meer):
- Potmeter supply error (potmeter not connected)
- Potmeter data signal out of range

Deze kun je met een Diagbox uitlezen, of door de garage laten doen.

Dank mannen!
Ik heb een diagbox. Ik ga deze zaterdag denk ik ff uitlezen...

Doorklikkend op FD7A is daar het volgende over te vinden in de CitDoc's

Groet,
JW