Bij een auto met 320K + zoals van klussie zou ik mij om de garantie(coulance) niet echt druk maken, die is er niet ...

Hmmm, ik moest ook maar eens uitzoeken wanneer van mijn auto de riem gedaan is. Volgens mij heb ik dat ergens op een stuk papier staan wat ik bij aankoop kreeg.


Dat is de samenvatting van de onderhoudshistorie van de auto toen ie nog in de lease zat (en waarop de handelaar indertijd geboden heeft).


Maar die van mij gaat echt voor de kerst niet meer gedaan worden. Ookal zit ik inmiddels over de 241.000 en tegen die tijd weer zeker 3k verder.

Het hoort onder de motorkap te staan ( sticker ) ...

Weet je hoe koud het buiten is?



edit: 121 en een beetje...

Hier dan een alternatiefje op basis van o.a. een boor (6mm) voor de nokkenas van de uitlaatzijde (phI HPi 2.0 benzine) en een draadeind voor de inlaatzijde.
De zwarte tape er omheen dient juist om de twee gaten in elkaars verlengde te houden.
Alleen een boor er in is niet voldoende en geeft kans om instellingsfouten.
Het diepste gat is namelijk een vast referentiepunt in het blok.
Het grotere gat is die in het tandwiel van de betreffende nokkenas.
Indien dus die grotere diameter niet aanwezig is (rond de blokkeerpen), geeft dit twee maal speling:
Eén maal bij de inlaatzijde, nog een keer bij de uitlaatzijde en samen vormt dit voldoende om kans een tand op de riem fout te zitten (dit laatste dus alleen als er sprake is van twee nokkenassen).

Bijgaande afbeeldingen dienen als voorbeeld van wat ik vandaag zelf heb toegepast toen ik o.a. mijn distributie heb vervangen bij 214.765 km.

Sorry, foto's zijn te groot. Ik plaats ze wel wat later als het mij gelukt is om ze te bewerken.

Met een paar simpele spullen van de Gamma maak je die tooltjes heel eenvoudig zelf. Zoek een ronde verbindingsmoer M6, die zijn uitwendig rond 10 met inwendig M6, Lange M6 schroef erdoor (L=50) erin en het past perfect in de riemwielen. Door de ronde moer te verplaatsen stel je hem keurig op diepte in het gat af. Kost bijna niets but does the job.

Verbindingsmoer

Tot zover deze tip van de dag!

Ook ik ben aan de beurt en heb hier al veel draadjes bestudeerd. Rest nog de vraag over het blokkeren van de krukas bij mijn motor.Gaat dat met de pen van 8 mm door de poelie of heb ik een spieloze versie ?
@ herman ; mooie fotoreportage; is dit nog van jou ph1 met EW10J4 motor ?

Jij kunt de pulley verwijderen en dan de flens met een boor van 8mm blokkeren. Samen met de riemwielen is dat in principe voldoende. Mocht je twijfelen dan kun je ook het vliegwiel nog blokkeren.
Ik heb dat nooit gedaan omdat de motor in principe al niet meer verdraait met die 3 pennen.
Je hebt geen spieloze versie, wel is deze spie enigszins verdraaibaar. Netjes blokkeren en verder nergens meer aan draaien, dan gaat het prima en hoef je naderhand ook niet meer extra te verschuiven.

Zoals ik bij het vreugdetopic al aangaf is het me gelukt de distributieriem te vervangen.
(B)leek achteraf niet echt nodig.
Ondanks de 180.000 km en 9 jaar waren er eigenlijk geen slijtage sporen. Bij wat sterker buigen alleen kleine scheurtjes aan de buitenzijde en het opschrift is nauwelijks nog te lezen.
De riem blijkt een Isoran van Megadyne te zijn.

Ik vroeg me af hoe vaak de riem eigenlijk rond is gegaan.
- 180.000 km met 80 km/h (geschat)
- Dus 2250 uur gereden (oef, dat zijn bijna 100 dgn), oftewel 135.000 minuten.
- Bij gemiddeld 2000 rpm (geschat) geeft dit 270 miljoen krukas omwentelingen.
- Het tandwiel op de krukas heeft 22 tanden (als ik goed heb geteld), de riem 141.
- Dus de riem is 42 miljoen keer rond geweest

Om de poelie los te halen moest ik het vliegwiel blokkeren aan de tanden blokkeren.
Daarvoor heeft Citroen een speciaal getand tooltje. Ik heb dit ondervangen door met een papiertje een afdruk van de tanden te maken en dit over te trekken op een stuk plaatstaal, de juiste tandenvorm eruit te slijpen en een gat te boren voor de montage. Het werkte perfect.

Blokkeren van het vliegwiel en nokkenas was met wat hulp (het was gelukkig schoolvakantie, want alleen is het een rotklus) zo gedaan.
De riem (en geleide- en spanrol) vervangen ging best gemakkelijk.
He viel me op dat het tandwiel op de krukas niet vast zit, maar een stukje heen en weer kan draaien. Dat is wel verwarrend. Heb 'm de normale draairichting opgedraaid en toen de riem erom gelegd. Motor draait weer als altijd.
Moeilijkste van de hele operatie was nog het verwijderen en terugplaatsen van de plastic afdekkappen rond de distributie.
Materiaalkosten waren ~48 Euro voor distributieriem plus span- en geleiderol, en ~9 Euro voor de multiriem.

Met dank aan JW heb ik de beschrijving voor het wisselen van de d-riem bestudeerd. Ik heb daar nog twee vragen over.
1. Moet je per sé het hulpgereedschap hebben voor de spanner, als je die toch vervangt ? Of kan dit ook (misschien met wat meer werk) anders ?
2. Volgens de handleiding moet de automaat geblokkeerd worden. Ik neem aan dat het vliegwiel bedoeld wordt. Maar volgens GW kan het met een pen in de poelie. Misschien dat de foto duidelijkheid geeft over het type poelie (wel of geen spie) ik heb. En als het in het vliegwiel moet ; waar zit het gat daarvoor ?

Aan de krukaspulley zit een flens met uitsparing voor een boor van 8mm. Die past in het gat van de motor wat erachter ligt als de motor op tijd staat. Je hebt gewoon een verschuifbare, lees "verdraaibare" spieverbinding op de krukaspulley. Die kun je dus corrigeren naar de juiste positie, mocht dat nodig zijn.

Ik denk morgen aan de operatie te beginnen en heb de instructie en de draadjes nog eens goed bestudeerd.
Ik heb nog wel een vraag over de spanrol en het spannen. Zie bijgaande pf)
Als ik het goed begrijp, gebruik je 5a en b bij demontage en montage, omdat je daarmee a.h.w. de veer van de spanner “opwindt” Bij de tekening BE1P1BFC wordt bout 9 genoemd, die niet is aangegeven. Ik neem aan dat dit de bevestigingsbout is die hoort in het gat van 8
Er staat “Draai de spanrol ( 8) in de richting van de pijl "c" Met behulp van een inbussleutel bij "d". en “Breng de nok "a" in de stand "f". Moet je 8 dan net zo lang linksom draaien tot a op de goede plek staat ?
Dan terug naar positie g . Waarom dan eerst naar f ? Ik neem aan dat de bout zo vast moet zitten dat 8 nog te draaien is

Je moet de instructies goed lezen. Vergeet dat aparte gereedschap, niet nodig. Je moet met de spanner verder kunnen spannen. Vandaar dat je eerst moet kijken of je verder kunt , en daarna weer terug naar de normale spanpositie. Wanneer je niet verder kunt spannen is er iets mis en moet je alles opnieuw nalopen. Ook bepaal je hiermee of je spanner goed is.

Wanneer je ermee bezig bent valt het kwartje verder vanzelf.

5a en 5b heb ik nog nooit gebruikt

Ter lering en vermaak! Toen ik de waterpomp er af wilde halen, bleek het uitlaatspruitstuk in de weg te zitten. Ik was al boos dat hier tapeinden zijn gebruikt.Dus spruitstuk gelost en met veel moeite de pomp er uit. Toen ik de draadeinden er uit haalde om te vervangen door bouten zag ik dat die een torxkopje hebben en zo zullen ze er ook uit moeten om de pomp er uit te halen.Wie verzint zo iets? Enfin, ik hoop dat anderen van mijn fout kunnen leren. Morgen alles monteren als dat mee zit.